ACTUALIZACIONES

HOY ES EL PRIMER DIA QUE ENCUENTRO INTERNET PERO ES TARDE Y CERRARAN EN UNOS MINUTOS. ESPERO PODER ACTULIZAR EL BLOG EN DOS O TRES DIAS. TODAVIA TENG QUE ESCRIBIR LOS ARTICULOS PORQUE EL MI PORTATIL SE ME LLENO DE VIRUS Y SE PUSO LOCO.
APROVECHO LA CONEXION PARA AGRADECEROS A TODOS LO QUE ME ESCRIBISTEIS EN COMENTARIOS, AL CORREO ELECTRONI O AL FACEBOOK, HOY HE LEIDO TODOS LOS ATRASADOS Y ME HABEIS LEVANTADO LE ANIMO.
UN BESO PARA TOD@S

DEOGARH – SAMBALPUR 97 Km

16-Mayo-09

Ayer me paseando de noche por Deogarh vi un pequeño puesto de comida donde la hacían en el momento a fuego vivo y con mucha clientela, eso quiere decir que no tiene comida atrasada, así que me pedí un revuelto de huevo con cebolla, me lo pusieron en una hoja de árbol y en una bolsita me los llevé para cenar en el hotel acompañado de unas manzanas y unas galletas de chocolate. No me equivoque con el puesto, a día de hoy puedo decir que no ha causado daños digestivos.

He empezado la etapa a las 5:45 de la mañana, sabía que iba a ser una etapa larga porque entre los dos puntos no hay hotel ni bueno ni malo. La carretera esta horrorosamente mal, muy bacheada todo el camino con el asfalto agrietado con agujeros y abultamientos. Ha sido como hacer 150 km por la dureza que supone circular en estas condiciones. Personalmente no me importa rodar por en estas situaciones pero me preocupa que las vibraciones puedan perjudicar seriamente al portabultos que es la parte más delicada de la bicicleta. Este año además lleva 10 kg por encima del máximo homologado por el fabricante, de hecho hoy se ha notado que los dos pasadores que lo fijan a la tija del sillín se han doblado un poco. Espero no encontrarme de nuevo muchos tramos en tan mal estado, porque si se rompe por el agarre no hay forma de arreglarlo y encontrar aquí un portabultos para un bicicleta de doble suspensión es imposible.

En esta zona esta recien terminada la recoleccion de la cosecha arroz y han emepzado a segar la hierba para los animales, se ven los manojos apilados en montones sobre el arcen. Tambien van por la carretera muchos tractores agricolas cargados con sacos de arroz para llevarlos a la coperativa, parece que llevaran los motores trucados porque nunca he visto correr tanto un tractor, paracen de competicion por que van adelantandose a toda leche unos a otros.

Hoy se ha destacado por la gran proliferación de templos que he visto por el camino a pie de carretera, algunos de ellos tienen un monje que bendice al conductor y al coche que para delante, a cambio de un donativo que suele ser de dos o tres rupias (9 céntimos € ).

Otra parte importante ha sido el atravesar la reserva de Badarama es una zona selvática declarada santuario de la naturaleza, donde viven en libertad todo tipo de pájaros y grandes mamíferos como elefantes, tigres y leopardos. Tuve suerte porque en esa zona no había mucho tráfico y se podía escuchar el sonido de la selva, con muchos tipos diferentes de cantos de aves. Mientras dura este paso se ven cada pocos metros unas pilas de piedras pintadas de blanco de forma circular, un metro y medio de altura por otro metro y medio de diámetro, en el plano superior llevan como clavado un palo. He supuesto que se trata de algún símbolo religioso, porque también abundan más los pequeños templos en ese tramo.

A unos 20 km para llegar a Sambalpur en una de las paradas bajo un frondoso árbol hoy como un pequeño impacto y al mirar resultó ser una chirimoya que madura se había caído del frutal, tenía muy buen aspecto así que me sirvió de almuerzo.

Sobre las 12 de mañana después de 6 horas de bicicleta llegaba a lo que pensaba que ya era Sambalpur, pero es un pueblo anterior sin señalizar en él hay que tomar a la derecha después a unos 2 km en una rotonda a la derecha de nuevo y en la siguiente a la izquierda para ya enfilar una gran avenida de la ciudad donde hay numerosos hoteles yo me decidí por el Hotel Uphar Palace 1000 rupias (18 E). En un primer momento no permitian que subiera mi bicicleta a la habiatacion pero las palabras magicas "ok, me voy a otro hotel" resolvieron el inconveniente. Me dieron una buena habitación y comí en el restaurante que tiene en el bajo. Es la primera vez que me ponen la comida sin ningún picante ¡¡¡¡ ALELUYAAA, ALABADO SEA EL SEÑORRRR ¡¡¡¡¡¡ . Como todos los días hice la colada, cena, paseo y a dormir.

PALLAHARA – DEOGARH 58 km

15-05-09

Mi intención para hoy es hacer una etapa corta para enlazar con un pueblo grande donde seguro que encontraré un hotel más decente. Por otro lado hoy superaré los primeros 500 km de bicicleta en India y me servirá para descansar un poco la musculatura de las piernas.

Los primeros 25 km son todos prácticamente de bajada aunque con un perfil suave de un 1 % la segunda parte hay rampas frecuentes pero que raramente superan el 2 %. En Barakot, pueblo hasta el que pensaba llegar ayer hay un hotel de tres plantas que no tiene mal aspecto, si un hubiese habido un error en el mapa que me obligaba a hacer 25 kilómetros mas, hubiese pernoctado en este y no en el carcelario hotel de anoche.

Para llegar a Baracot hay dos puentes uno en desuso y el más nuevo que permite superar uno de los brazos del lago Rengali, considerado como reserva natural, tiene unos 60 kilómetros de diámetro. Ahora en época premonzónica tiene disminuido su volumen de agua y termina justo a los pies del puente.

Las imágenes se repiten, mucho tráfico de camiones, un accidente de camión que está destrozado y atravesado en mitad de la carretera, parece que lleva al menos dos días así, aquí la asistencia no debe ser muy rápida, no importa que impida el trafico y tengan que sortearlo por fuera de la carretera. En todos los pueblos siempre hay mucha gente esperando algún transporte a la orilla de la carretera. Aquí donde hay un pueblo siempre hay varios árboles enormes en la misma carretera, parece que pusieran el pueblo donde haya sombra para esperar el autobús. También siempre hay varios puestecitos de chucherías, comedores y humildes talleres mecánicos. La ventaja de que los camiones que circulan sean tan viejos es que dan trabajo a muchísima gente ( no os podéis imaginar cuanta ), porque tienen que estar haciendo continuas reparaciones durante el viaje, si algún día renuevan la flota en india se quedaran sin trabajo cientos de miles de personas.

Otra imagen constante son los niños tirándoles piedras a los arboles para hacer caer el fruto y darse un homenaje. Las mujeres caminando por la carretera llevan sus trajes tradicionales indios que le dan mucho colorido al paisaje. Casi siempre van cargadas con algo, generalmente sobre a cabeza ( pobres cervicales ) una curiosidad es que nunca he visto ninguna usando una bicicleta, salvo algunas chicas jóvenes. Tampoco he visto a ningún hombre transportar carga caminando, debe ser algo que solo hacen las mujeres. Las mujeres nunca me saludan son como muy reservadas debe ser algo cultural.

Muy pronto a las 10 de la mañana llegaba a Dehogarh, me alojé en el hotel Mamata 500 rupias (9 €) está bien entrado al pueblo justo antes de llegar a una bifurcación. Hay otro hotel justo al lado y el personal de los dos me llamaban para que alojase en el propio. Es una situación un poco incomoda por que los dos se esforzaban por agradarme, pero había que tomar una decisión y me quede en el Mamata por que la escalera para subir la bicicleta al primer piso era más ancha. La habitación es grande, decente, con mesa, sillas, aire acondicionado y televisión.

Me preparé la comida en mi súper cocina de keroseno, me di un paseo por el mercado del pueblo para comprar fruta, dormí una pequeña siesta y me fui a hacer un treking de 4 km por la montaña para ver unas cataras. Para acabar me he venido al ciber a ver si puedo subir el articulo de ayer y el de hoy, eso si no se corta de nuevo la electricidad.

KENDUJHARGARH – PALLAHARA 73,41 KM

14-MAYO-09

En Kendujhargarh hay un bonito templo budista que se puede ver desde el corredor del hotel. Sobre las 6 de la tarde escuche música desde la habitación, me asomé a la puerta y pude ver que era en el templo, estaba acabando de escribir estas etapas en el portátil, así que terminé y me fui a dar un paseo en dirección al Templo y después a cenar en un restaurante que parecía limpio. Hay mas hoteles pero creo que donde me alojé es la mejor de las opciones, aunque si no hubiese habitación hay otro unos dos km más adelante casi al final de pueblo con buen aspecto exterior.
Cinco kilómetros después de salir de la ciudad comienza la subida a un puerto con perfil de hasta 5 % la subida más fuerte esta en los dos primeros kilómetros aunque habrá rampas continuas de menos importancia hasta el km 26 más o menos. El tráfico es intenso sobre todo camiones. Hoy aunque se notaba más seco el calor que otros días, tuve la suerte de que una buena parte de la ruta tuviese grandes árboles en las dos orillas de la carretera.

En casi todos los pueblos se abastecen de agua por medio de pozos, en los que está montada una bomba manual de palanca, pero hoy he visto algunos en los que no deben tener esa posibilidad porque lavaban los platos en charcas de la lluvia de ayer al lado de la carretera.

En un punto cruzó la carretera un cerdito de los de raza vietnamita, son de esos que casi les llega la barriga al suelo. Aquí se ven muchas cabras, gallinas, ovejas y las vacas sagradas que siempre están más dentro de la carretera que en los campos, pero cerdos en todo el viaje creo que es el segundo que veo, supongo que es por lo que cuesta mantenerlos, aquí las familias tienen lo justo para comer no pueden permitirse el lujo de desperdiciar comida. Tampoco he visto hasta hoy ni caballos ni burros en los pueblos, es otra cosa curiosa.

En una buena parte del recorrido están instalando un gaseoducto, aquí todo se hace manual, hay mucha gente haciendo trabajos en la zanja para instalar la tubería de gas. Espero que sirva para dar servicio a todos los pueblos de la zona y así evitar que se consuma tanta madera en la cocinas, esta dependencia de la leña para cocinar está causando un grave problema en la india de desforestación, recordar que son más de 1 millón de habitantes.

Hacia el km 25 comienza una bajada que me permitió disfrutar de la bicicleta en descenso durante al menos 25 kilómetros. Hay algún tramo donde se puede bajar a 60 km/h, ahora me tocaba a mi adelantar a los camiones que me habían pasado en la subida al puerto, ellos bajan muy despacio para que no se les calienten los frenos. Tanto en una vertiente como en la otra había muchos camiones varados en la mitad de carretera (más de 20 seguro), no aguantaban la subida de lo viejos que son. En la bajada más larga había muchas y grandes señales de peligro por descenso hechas de cemento, casi todas llevaban un mensaje debajo, aluno muy cachondo como “si estas casado y quieres divorciarte baja rápido” alguno debió de seguir el consejo pues vi más de un camión accidentado.

Desde que salí de Calcuta he visto unos camones como muy nuevos que no llevan caja ni cabina solo la silla del conductor y la chapa que cubre el motor, suelen ir en grupos de cuatro o cinco. Hoy los he vuelto a ver pero todavía con menos piezas, no sabía si es que eran así para hacer algún transporte especial de contenedores o es que estaban a medio fabricar, por cómo eran los de hoy creo que debe ser que una parte del camión lo fabrican en un estado y el resto en otro y para transportarlos lo hacen sobre ellos mismos por carretera.

A las 12 llegue a Pallahara, quería haber llegado hasta Barakot, pero había un error en el mapa y necesitaría hacer 25 km mas, con el calor que empezaba a hacer decidí quedarme en Pallahara. A la entrada del pueblo me aloje en un hotel de mala muerte, pero era lo único que había. Son como unas cabinas en un patio, al principio me dieron una habitación con ventana pero en un par de horas vino el dueño a disculparse pidiendo que me cambiase de habitación porque el recepcionista se había equivocado y esa estaba reservada. Me cambié encantado porque la otra aunque no tenia ventana estaba mucho más limpia. El niño del hotel de unos doce años es muy curioso y no paró hasta que se puso mi casco y mis zapatillas de bicicleta, después me pidió permiso para salir a la calle a enseñárselas a los amigos.

JASHIPUR – KENDUJHARGARH 68 km

13-05-09

Hoy empecé a las 7 porque tenía el móvil descargado por falta de electricidad y me desperté yo solo a las 4:30. A unos 3 kilómetros me encontré a la orilla con la casa de unos señores que tenían elefantes para trabajar, un macho con buenos colmillos y una hembra con una cría de pocos días. Me paré para verlos y me dio la risa porque yo estaba alucinado contemplando los elefantes mientras la familia estaba alucinada contemplándome a mí. Hay que pensar que estoy en la India más profunda y aquí la gente es fácil que haga muchos años que no han visto un blanco incluso muchos por la forma de mirarme creo que soy el primero que ven, además vestido de extraterrestre. Algunos niños mayorcitos de los pueblos más pequeñitos si paro a la sobra de un árbol cerca de ellos, salen corriendo muertos de miedo.
La carretera está en buenas condiciones y es una sucesión de toboganes hasta el final de la etapa pero que raramente superan el 3 %. En los márgenes al igual que otros días se ve a la gente de los pueblos recogiendo unos frutos silvestres, son bolitas con tres o cuatro pétalos en forma de hélice.
Como eran pocos kilómetros y el día estaba fresco (35grados) me lo tomé con tranquilidad y llegue a destino a las 12 de la mañana, cuando ya empezaba a hacer calor unos 42 grados. Me alojé en el hotel Chakradhar en una habitación que parece la suite nupcial 1000 rupias (18 €) Para encontrarlo solo hay que entrar en la ciudad hasta llegar a un cruce importante con una gran farola en el centro y una isleta para el guardia de circulación, tomando la calle que sale a la izquierda, la puerta está justo antes de la gasolinera. Está muy limpio, la habitación es inmensa, tiene de todo cama de dos metros y medio, sofá con mesa de té, mesa de granito para comer y escritorio para el portátil. La terraza da a la plaza del pueblo desde donde se puede ver toda la vida de la ciudad. Este país tiene estos contrastes un día apunto de dormir en un establo y otro te encuentras en un palacio. Me han traído la comida a la habitación una sopa y un arroz con pollo muy bueno 120 rupias (2€) lastima del picante, aquí por mucho que les digas que no le echen picante y por mucho que te digan que no lleva siempre está bastante picante. Para ellos el picante es como para nosotros la sal que aunque te diga alguien no le eches sal, siempre pensamos ¿como no le voy a echar un poca?

BAHARAGORA – JASHIPUR 90 KM

12-05-09

A las 3:30 no hizo falta que sonase el despertador para levantarme, una tropa de hormigas come-hombres se estaba merendando mi espalda. Noté como si me picara la espalda pero era un picor raro como el que se produce en la boca al comer picante, pensé - será que estoy sudando el picante de la comida, como le echan tanto chili, pero aquello ya no me parecía normal así que me levante encendí la luz y vi en el saco unas hormigas muy pequeñas rojas que estaban defendiendo su comida. La culpa había sido mía y no de los pobres animalitos, por la noche había abierto una bolsa de cacahuetes pelados y se me olvidó en la mesita de noche a mi lado, así que una parte de los bichitos estaban comiéndoselos, mientras la otra trataba de matarme para que no me los comiese yo.

Comencé a rodar a las seis de la mañana con 29 grados de temperatura. No tarde mucho en ver las consecuencias que tuvo para las casas de los pueblos próximos el vendaval de la tarde de ayer. Las casas de los más pobres que están hechas de bambú y techo de paja no habían aguantado y muchas se han ido abajo. Mirándolas solo espero que no hubiese nadie dentro mientras se desmoronaban, es una imagen de desolación. Algunos de ellos estaban tratando de ponerlas en pie de nuevo ¡¡¡ Pobre gente ¡¡¡

A los 38 km aproximadamente me encontré con un puerto de unos 4 km el asfalto estaba muy mal lo que hizo la subida de perfil entre el 5 y el 7 % de inclinación mucho más dura. Al llegar a un templo hinduista muy colorido se termina la parte más costosa de subir y comienzan una serie de toboganes que se mantienen durante otros 4 kilómetros más o menos. En esta parte de toboganes me quedé asombrado al ver monos salvajes en la misma orilla de la carretera comiendo frutos, nunca los había visto tan cerca, porque en Centro América también los vi pero siempre en lo alto de los arboles. Al hacerles fotos se asustaron y se fueron hacia los matorrales. Unos kilometros mas adelante en una zona de reserva natural me encontre un cartel que decia `` Corredor de elefanes`` y me quede a cuadros pesando en que haria si se me cruza de repente una manada de elefantes salvajes por delante, he traido muchas cosas preparadas para aqui, pero esto no me lo esperaba. Si alguno de vosotros se le da la doma del elefante ya me puede escribir unos consejos de como hacer frente a esta situacion, pero supongo que sera lo mismo que con las ienas, subirse a la bicicleta de pie encima del sillin para parecer mas alto que ellos y gritar muy fuerte para que se vean amenazados ;-)

Tenía pensado quedarme a dormir en Barha Manda a 68 km pero no había hotel, lo más parecido era un establo con somieres de cuerda sin pared frontal, con cabritas y pollitos, amenazaba tormenta de nuevo y aunque pensé en la posibilidad de montar allí la carpa y quedarme, no tenia agua limpia para bañarse, así que me refugié allí mientras paso la tormenta. Cuando llegó la calma salí para hacer otros 20 km más hasta llegar Jashipur en total 90 km.

Casi al final del pueblo encontré el hotel Sairam Holiday Home 250 rupias la noche (4,50 € ) Sin aire pero la habitación tenía una ventana a una galería con rejas que la ventilaba bien. Tanto este hotel como el del día anterior son básicos. Como curiosidad, te enseñan la habitación tal como la dejaron los anteriores huéspedes (guarra) y te preguntan si quieres que te la limpien. A los 10 minutos de llegar al hotel llegó otra tormenta que dejo todo el pueblo sin electricidad, así que salí a dar un paseo por el pueblo oscuras y aproveche para cenar en un restaurante que me dio confianza.

KARAGPUR – BAHARAGORA 73,31 km

11-05-09

Desde el día 7 he estado parado en hotel mientras me recuperaba. El día 9 y 10 ya me encontraba mejor así que salí a dar una vuelta por la ciudad e intentar arreglar el bloqueo de la tarjeta del número móvil indio. Encontré una oficina de Airtel que está entrando a Karagpur y me solucionaron el problema. Ya más tranquilo porque la incomunicación era algo que llevaba días dándome dolor de cabeza e impedía continuar viaje, me fui al mercado a hacer la compra entre otras cosas compre un bolígrafo y una pequeña cocina de queroseno, para hacerme la comida todos los días, si va bien me dará mas seguridad en la alimentación. También compre papel higiénico, que no fue fácil encontrar porque en india no se utiliza. Regresé sobre las ocho al hotel en un riskaw, a esa hora ya no funcionan los tuc tuc.

El día 11 recuperado el ánimo y la deshidratación por fin de nuevo me puse sobre la bicicleta. Me levanté a las 4 de la mañana, lo primero era probar la cocinita de keroseno para hacer el desayuno con la leche en polvo y el café de sobre que había comprado ayer. El sistema es a base de mechas, un tanto arcaico pero funcionó y me puede tomar un caliente y sano café con leche.

!!! Como cambia el color del mundo el primer café !!!

A las seis me abrió la verja uno de los camareros con los que había quedado la noche anterior y salí disparado para intentarlo de nuevo. La carretera que hasta aquí es autovía pasa a ser de dos direcciones, con mucho tráfico y arcén de tierra que no permite una rodada cómoda , así que tenía que pelear con los camiones mi derecho a estar sobre el asfalto. A los pocos kilómetros después de pasar un control de camiones entre Estados, la carretera se hace insufrible, en algunos tramos tiene baches en forma de pozas donde se queda el asfalto a la altura del sillín, menos mal que no ha llovido y están vacios de agua.

A las 10 de la mañana justo cuando el calor comenzaba a acechar llegue al hotel Subarnarekha 450 rupias ( 8 € ) que está pasando como unos dos km Baharagora en pleno campo, solamente acompañado por una gasolinera. La habitación tenía aire acondicionado que después de la tormenta dejo de funcionar.

Dormía la siesta cuando hacia las 4 de la tarde me parecía oír como silbaba el aire en la puerta de la habitación, estaba tan oscura que pensé que era el ventilador del techo que se había vuelto loco. Me levante a tientas pensando que me había dormido más de la cuenta, la habitación estaba muy oscura parecía que fueran las 8 de la noche. Cuando encontré la puerta de entrada que da a una galería acristalada la abrí y me quede atónito. En la calle se había desatado una tormenta tremenda, por el aire que hacia parecía que fuera un huracán y la lluvia era fortísima. No había visto algo así desde que paso por mi pueblo un ciclón cuando era niño. Cerré las ventanas de la galería porque estaba entrando agua mientras un señor muy mayor trataba de recogerla del suelo solo con la ayuda de un trapo. Cuando amaino y baje al restaurante (que no tiene pared), el cocinero y el pinche estaban muy asustados y me contaban que habían pasado mucho miedo, porque las sillas, los platos y las ollas salieron volando por todo el local y las esquivaban como podían. El cocinero me decía que no sabía si salir corriendo a la calle a plena tormenta o quedarse allí a que lo matase una perola.

Una hora después se tranquilizo el tiempo y nos quedamos sin electricidad para toda la noche, menos mal que el hotel tenía un grupo electrógeno y al menos en el restaurante se pudo estar un rato. Eso si, me tuve que poner los tapones en el oido para no oir el sonido diesel del generador a la hora de dormir.

PENSANDO EN SIBANI HOTEL

En este articulo no he podido corregir la ortografia por que el tecladop no tiene acentos.

Ya estoy repuesto de la deshidratcion y al final no he llegado a tener una gastroenteritis. He salido del hotel para ir a la ciudad en un riskaw (motocarro) apretujado entre unas doce personas, el conductor no tenia ni espacio para sujetar el manillar, eso si las espalda la llevaba mullida por que una india sento su culo encima de mi espalda medio viaje. Pero que quieres por un viaje que cuesta 20 centimos de euro, ha sido toda una experiencia, repetire en cuanto pueda.

Despues de mucho pensar he decidido hacer un par de etapas mas para probar si puedo con la comida de aqui, pero si veo que las condiciones no mejoran y corro mas riesgo del necesario cerrare la aventura.

Es posible que tarde en publicar de nuevo, por que los accesos a internet son escasos hasta en la ciudad, donde los pocos que hay tienen ordenadores muy sencillos que en ocasiones no me permiten descargar lo que llevo en el pen drive para publicar.

Los articulos que hay debajo de este es lo que he ido escribiendo en mi ordenador desde que llegue a hotel, quizas sean un poco pesados de leer pero he querido meter muchos detalles para que vivais la dureza de este proyecto. Una vez que empieze a rodar de nuevo seran mucho mas cortos. Me habis escrito varias personas al correo para decirme que no podeis publicar en " COMENTARIOS" hoy lo he estado mirando por si era un problema de configuarcion pero no lo es, se tarta de una exijgencia de google, asi que la unica forma de publicar en comentarios es registrandose en google. Lop siento pero no puedo hacer otra cosa, este anyop he decidido cambiarme a este servidor de blog porque me da muchos menos problemas que el de otros anyos.

Manyana empiezo la primera etapa de prueba, a ver si hay suerte y se puede completar el viaje.

seguir'e informando.

HOTEL HIGWAY - KHARAGPUR 22 KM

Me levanté  la hora prevista y no tardé en estar de mal humor porque no me podía tomar ese café que tanto necesito a primera hora. Esto hizo que desmontar la tienda  y colocar   todo en las alforjas me supusiese un verdadero suplicio. Con mala gana me puse en marcha sobre las 4 esperando no tardar mucho en encontrar un sitio donde poder tomar algo caliente, tenía el cuerpo roto. Una hora después vi un restaurante abierto, no había café pero me prepararon un chai que me tomé tranquilamente.

 Al poco de iniciar la marcha me quedo alucinado viendo como caminan en dirección contraria a la mía por la autovía tres elefantes enormes trasportando mercancía y a su dueño sobre el lomo.

Desde que me levanté me di cuenta que aquello no iba bien con chai y todo seguía sin tener piernas, además me sentía agotado. No era capaz de quitarme de la cabeza la recurrente idea de bajarme de la bicicleta y tumbarme. No quería pensar en ello pero sabía que la deshidratación de ayer y esas galletas en mal estado me estaban pasando factura. A los 20 km ya no podía dar una pedalada más. Decido parar la etapa, buscar y quedarme en el primer hotel que encuentre, esté como esté. De nuevo los mismos tipos de hoteles que ayer y siempre sin camas libres, en uno de ellos me dicen que tengo uno bueno a 9 km en un pueblo grande. Llego en mal estado al pueblo parando cada dos  km a reponerme y me paso el hotel que está a la entrada por que no tiene rótulos, así que hago otros seis km por el pueblo, hasta que me indican bien la dirección. Por fin llego donde debía, el hotel es de calidad europea, es un restaurante rodeado de las habitaciones que están en casitas. La habitación es nueva, muy limpia y el baño está impecable. Me registro y me tumbo en la cama con el aire acondicionado a tope  ¡¡¡ estoy destrozado ¡¡¡ física y sicológicamente.

Mientras descanso hago un balance de cómo ha ido la cosa hasta aquí y se me pasa una idea terrible por la cabeza “ Agustín, machote con estas condiciones de ruta tienes que pensar en abandonar”. Miraba para la bicicleta, la veía con la alforja montada y muy entera, parecía que me estuviera diciendo “lo que tú quieras pero por mi seguimos, yo estoy como nueva”

 Decidí dormir un poco y pensar más tarde, con lo castigado que estaba no tenía la mente muy clara. Después de unas dos horas me levanté, aun estaba muy flojo, apenas me sujetaba  de pie, no pensaba más que en tumbarme de nuevo, así que a la cama. Pero la mente la tenía más fresca y aproveché para valorar lo que me había encontrado y tratar de adivinar como serian los siguientes 1.800 km.

 Lo primero que se me vino a la cabeza fue que sería imposible en toda la ruta tomar mi primer café al levantarme. Os parecerá una idiotez pero os puedo asegurar que para mí es fundamental a primera hora para templar el cuerpo y el ánimo.

 En el camino no he visto fruta para reponer minerales y las galletas de chocolate que necesito para recuperar energía tienen pinta de estar en mal estado por estar al sol, de hecho me han producido una medio gastroenteritis.

 Va  a ser difícil encontrar donde dormir en los finales de etapa por que los hoteles además de ser insalubres no tienen camas libres normalmente, solo en las ciudades podría disponer de un alojamiento adecuado, pero solo hay unas 4 o 5 en 1.800 km y necesito unos 25 alojamientos. Esto ya lo tenía previsto en España por eso decidí este año cargar con la tienda y material de acampada.

 Pero el problema más insalvable y que me puede poner en una situación crítica es la comida. La cena para mí es muy importante porque es la única comida que hago al día, de nada me sirve tener donde dormir si no encuentro un sitio donde comer con una cierta seguridad. Mira que en Vietnam o en algunos puntos de Centro América no había muy buenas condiciones sanitarias en las cocinas pero siempre encontraba un sitio con la comida hirviendo así podía estar seguro que estaba bastante estéril. Aquí en el camino todo está o frío o templado de haberse cocinado hace rato.

 Por último el tema de la temperatura. En la meseta se alcanzan tranquilamente los 47 o 48 º C aunque eso para mí en un principio no era un problema porque en C. A. hice muchas etapas con 49º y lo llevaba bastante bien. Aquí  me lo había planteado hacer entre las 4 y las 10 de la mañana pero aun así sobre las 9 ya roza los 40º , los mismos grados en C.A. es como si fuesen 15 más aquí. He pensado que puede ser por la carretera que  es muy ancha y con mucho alquitrán (está muy negra) debe absorber mucha luz y soltar el doble de calor que en otros países, por ejemplo la Panamericana es toda de cemento, es más gris.

 

En resumen para decidir qué hacer tengo:

-        No hay desayuno a las tres de la mañana.

-        No hay fruta para reponer sales.

-        No hay galletas ni frutos secos comestibles para reponer energía.

-        Es relativamente fácil conseguir agua mineral pero un descuido supone un desastre.

-        No encontraré con facilidad hotel ni bueno ni malo siempre están ocupados.

-        No hay facilidad para encontrar comida saludable al final de etapa.

-        La sim card con número de teléfono de India esta desactivada estoy incomunicado.

-        No hay facilidad de encontrar conexión a Internet en los pueblos.

-        Si pillo una gastroenteritis me pasaré 15 días en la cama.

-         Si pillo una segunda que es lo más fácil el viaje además de ser un calvario no se podrá terminar.

 Como he dicho ahora estoy en un hotel confortable el Sibani donde voy a quedarme tres días a ver si recupero las fuerzas mientras decido si hay alguna posibilidad de continuar. Es una lástima que en España no le quedasen en la tienda de deportes extremos, la cocina multicombustible que quería traerme para hacer yo mi comida, ya sabía que aquí la cosa iba a estar fea, esa cocina aquí es fundamental, aunque es verdad que debería encontrar y transportar más peso en pasta y sopas liofilizadas, pero eso pienso que se podría arreglar.

 A día de hoy veo pocas posibilidades de continuar pero todavía  no he tirado del todo la toalla.

SALIDA DE CALCUTA - HOTEL HIGWAY 122 KM

Como ya habéis podido leer el proyecto “INDIA EN BICICLETA” está prácticamente enterrado. Ahora que he podido encontrar una conexión de Internet voy a describir la primera, segunda etapa y concretar las razones que me hacen pensar que esto se puede terminar aquí.

La salida de Calcuta fue un tanto desastrosa, la tenía preparada desde España al milímetro. Con mis datos y una pequeña ayuda de la brújula no pensaba que fuese muy difícil salir de esta ciudad de 15 millones de habitantes.

La penúltima y últimas noches solo pude dormir 3 horas ultimando detalles. Será por eso que cuando sonó mi despertador a las 3 am pulsé el botón de apagar cuando quería pulsar el de repetir alarma en 5 minutos. Resultado, me quedé dormido, afortunadamente le había dicho al recepcionista que me iría entre las 4 o 5 am, así que el hombre me llamó a las 5 para asegurarse de que no me había dormido. Al oírlo pegué un salto de la cama y me levanté más rápido que el coche de Fernando Alonso porque si salía mas tarde de las 6 el tráfico sería caótico.

Me duché, recogí todo y me puse el protector solar. A toda prisa salí con la bicicleta hacia la taberna de Raj, me había dicho que fuera la hora que fuera que lo despertara que me hacia un café con leche ( los que me habéis seguido sabéis lo importante que es para mí esa primera bebida ). La taberna de Raj no tiene trapa, cuando estuve delante le di una voz y en dos segundos ya estaba despierto. Me preparó un desayuno, hablamos 10 minutos e inicié el viaje.

Eran casi las 6 de la mañana, la calle Sudder estaba vacía, apenas había tráfico, buena señal, no iba a tener mucha competencia en el asfalto. Al final de Sudder entré en la avenida principal para dirigirme al más nuevo de los dos enormes puentes que cruzan el río Ganges, tampoco había apenas tráfico. Todo bien hasta que llegué a las cercanías del puente nuevo, es un puente colgante con estructura de cabrestantes tan grande que se ve desde unos kilómetros de distancia. Me paro para preguntar a un corredor que camino de los dos posibles debo seguir para cruzar y me dice que no está permitido el paso en bicicleta, por el tema terrorista, nunca lo entenderé pero estamos en la misma que cuando me tocó cruzar el puente sobre el canal de Panamá. Me explica la dirección que tengo que coger para ir al puente viejo. Además de hacerme callejear 4 o 5 km por la ciudad, tiene el honor y distinción de ser el puente con más trafico del mundo, cada día solo caminando está constatado que lo cruzan 2 millones de personas ¡¡¡ IMPRESIONANTE ¡¡¡ Me perdí como 4 veces con las indicaciones del señor, al final tuve que echar mano de la brújula. No sé cómo estará el tráfico pero como sea muy denso y tenga que cruzar por una de sus dos aceras, me desintegraré tragado por la multitud.

Llego frente al descomunal puente Holorah, veo que aunque hay mucho el tráfico permite cruzarlo por los carriles, los indios pasan sobre sus bicicletas así que adelante. No se me ocurre otra cosa que parar a mitad para hacer una foto del Ganges, ¿ para qué pararía ? Esto da pie a que un policía de los dos que están en la garita de la acera contraria, a voz en grito porque con 4 carriles llenos de camiones tocando el claxon ¡¡ porque si ¡¡ hacían que fuese casi imposible la comunicación, me dijese - ¡¡quieto parao¡¡ que está prohibido pasar el puente en bicicleta, será para los extranjeros, porque los nacionales cruzaban tan felices.

Un grito para decirle que voy para Bombay, que no hay otra forma de cruzar.

Responde – ¡¡ lo siento nen ¡¡

Le repito – si puedo cruzar que no hay otra forma de pasar al otro lado.

Juntando las manos al frente, me hace un gesto que significa ¡¡¡ si cruzas acabas esposado, macho¡¡¡

Este es uno de esos momentos en los que hay que tomar decisiones rápidas, Ok, tengo que atravesar este río de camiones con la bici en la mano y si llego vivo después de pasar los 4 carriles, hablaré con el policía de tu a tu, espero que el valor de cruzar aquel caos para hablar con él, lo aprecie y cuente en positivo a la hora de tomar una decisión que me favorezca.

Yo - Good morning.

Poli - No se puede pasar en bicicleta.

- Le suelto el mismo rollo que en Panamá, que si viajo por toda la India, que si voy a Bombay y antes de que dijera palabra le saco las tarjetas abre-fronteras que me ha hecho María con fotos de mis viajes anteriores, abrieron para mí el puente del canal de Panamá, a ver si hay suerte y abren también el del Ganges.

El policía las mira, me mira a los ojos y dice

- The bridge is open for you, ¡ tira ¡

- Gracias a la Madre Teresa, que en ese momento pensaba en la estampa que llevo, para Raquel en la bicicleta y a María por sus tarjetas mágicas.

En la salida del puente está una de las estaciones de tren más grandes de Calcuta en medio de un barrio con mucha miseria, industrial, con una continua actividad de carga y descarga de fardos en cada calle.

Veinte kilómetros y ya estaba fuera de Calcuta. En la carretera autovía mucho tráfico, sobre todo camiones. La noche anterior estuve tratando de grabar a fuego en el cerebro, que aquí en India se conduce bastante por la izquierda, pero por la mañana en la ciudad y ahora en la vía me equivoco de carril cada dos por tres. Tampoco es que pase nada, porque aquí todo el mundo va por donde le da la gana, solo era por una cuestión estética, para que dijeran que fino es el guiri que siempre va por la izquierda ;-) de todas formas pensé en algo en lo que no había caído, tengo que cambiar el espejo retrovisor al otro lado del manillar si quiero ver cuánto se me pega el camión que me adelanta.

La carretera es totalmente llana, estoy entrando en la extensa meseta de Deccan, como ya he dicho antes, de dos carriles con un buen arcén. Está plagada de gente, carros, bicicletas y motos que se mueven circulando por el arcén en las dos direcciones. Esto no es un problema, ya he aprendido a moverme en carreteras así cuando rodé en Vietnam, aunque aquí no hay orden en el arcén mientras que en Vietnam no había nada fijo pero si una especie de reglas.

En los márgenes continua habiendo mucha industria con fabricas de no muy bien conservadas, aunque estén en funcionamiento. En un punto no sé si porque había cerca una gran fabrica (yo no la vi) me sorprendió ver aparcados a un lado de la carretera dispuestos en dos filas seguramente más de 200 autobuses, a cual más viejo con sus conductores intentando sacarles un poco de brillo. India tiene más de 1.100.000 habitantes y eso supone mucho movimiento de gente, como la mayoría no tiene coche necesita del transporte público. Es por esto que aquí los trenes de pasajeros son kilométricos y los autobuses llevan más gente sobre el techo que los que entran dentro del propio bus. Como en otros países en los que he estado también aquí se utilizan camiones de carga (tipo movimiento de tierras) para llevar pasajeros. Tampoco son pocos los motocarros de tres ruedas que van hasta la bandera de personas incluso colgadas las que no caben en la pequeña caja.

Eran las 9 temperatura 33º C pensaba terminar sobre las 10 de la mañana, a partir de esa hora pasa de los 40º C pero los retrasos de primera hora hacen que todavía me falte como una hora para llegar al destino previsto para hoy. A los 74 km eran como las once, ya estaba en destino. La temperatura a 46 º C aunque la percepción era de 60º, no se podía respirar sobre la carretera, las paradas que normalmente hago cada 20 km pasan a ser cada cuatro o cinco.

En destino un pueblo llamado Panskura solo había un hotelito medio decente pero no tenia habitaciones libres, me dicen que tomando un desvío hay otro a unos 4 km. Llego frente a la puerta y entro, es como un bajo de 80 m2 con una barra de bar y el resto lleno de lo que en principio yo pensé que eran unas mesas grandes de media altura, pero al poco comprobé que en realidad era un dormitorio compartido y lo que parecían mesas eran camas de madera. El sitio era un verdadero antro, aun así pregunto por el alojamiento (hacía mucho calor para seguir tenía que aceptar lo que hubiera) nada me dice que no tiene sitio, que unos kilómetros mas adelante hay otro hotel mejor. Por la forma de mirarme yo creo que si tienen sitio pero es como si pensaran que es un alojamiento de poca categoría para un extranjero.

Unos kilómetros más y veo otro rotulo de hotel, hace mucho calor estoy perdiendo mucha agua. Me acerco a preguntar y me quedo en el quicio de la puerta porque un perro me amenaza con morderme si doy un paso más. Se asoma el propietario vestido solo con una especie de pareo, tiene por alguna enfermedad la piel de dos colores, mitad blanca mitad negra. Aunque había mucha gente dentro (camioneros) me dice que tiene una cama y me asomo a echar un vistazo. Lo primero que veo es a su hijo de unos 20 años detrás de la barra con la misma enfermedad en la cara, no sé si hereditaria o mucho peor contagiosa, miro después el local y el mismo tipo de camas, mesas de madera a la altura de la rodilla pintadas de negro por el sudor de los cientos de clientes que han dormido en ellas, no quería decirlo pero aquello parecía una lúgubre sala de autopsias, no lo puedo describir de otra manera. Aunque lo necesitaba no me podía quedar allí, por una parte me podía infectar con la enfermedad de colores y por otra estaba muy muy sucio. Salgo de allí con los dos perros ladrando detrás de mi bicicleta.

Continuo, por falta de concentración pensando en el alojamiento se me olvida comprar agua, así que me quedo sin ella, hay muchos puestos en la carretera pero ninguno tiene, para los de aquí el agua en botella es un lujo. Aun viendo que si no encontraba pronto me deshidrataría decidí seguir adelante, no quedaba otra opción. El calor era insoportable me obliga a parar cada 2 km para refrescar la piel e intentar no deshidratarme. Cada vez tengo menos piernas pero estoy bien, hay otro hotel igual que el anterior, no hay cama pero me invitan a un chai, es una especie de café con leche ardiendo que creo que no lleva ni una cosa ni otra, que te sirven en un vasito muy pequeño de barro. También me ofrecen una jarra de agua, que aceptaría gustoso porque mi última orina ya indicaba que estaba deshidratado, pero como me conozco, se que todavía podía aguantar un poco más. Si en 5 km no encontraba nada para dormir tendría que tomar agua de grifo es preferible necesitar antibióticos para una diarrea infecciosa que clavos para una caja.

Después de 120 kilómetros de bicicleta desde Calcuta y 11 horas de etapa por fin llego a un hotel en mitad de ningún sitio que tiene las camas en la calle, tiene restaurante y agua mineral lo lleva un chico joven con dos niños como camareros el Higway Hotel. Me dice que me puedo quedar a dormir y que para mí es gratis, le pregunto si puedo montar mi carpa en el porche por los mosquitos y me dice que si a la vez que manda barrer el sitio a un ayudante. Monto la tienda y me doy un baño en una especie de pilón de cemento rodeado de un pasillo de cemento pulido desde el que te echas agua con un cuenco. Lavo la ropa y me dicen que esta la cena, la pinta era buena, unas tortas de pan con un relleno se vegetales y pollo. Se me había olvidado decir que no le echase picante así que estaban que abrasaban pero me las comí, hubiese sido una falta de cortesía rechazarlas. Aunque no había mucha higiene en la cocina, al menos la comida estaba muy caliente eso la higienizaría.

Antes de llegar aquí ya tenía la tripa un poco rara, en el camino me vi obligado a comer unas galletas que por la pinta aunque no estaban caducadas estaban pasadas por estar al sol pero necesitaba energía para continuar y todos los sitios de comida que me encontraba estaban fatal, solo ver el agua en la que lavaban los platos y ollas me hacía pensar que comer lo que allí se cocinaba era diarrea segura, aunque estaba muy tocado meterme aquello supondría cama para días.

A las 8 de la tarde me fui a dormir, los últimos dos días solo había dormido 6 horas, esa noche me tenía que levantar a las 3 de la mañana para salir sobre las 4 y así aprovechar el “fresco” de 29º C que hace por la noche.

NOVEDAD SOBRE LA RUTA

Escribo al dictado en nombre de Agustín,él no puede publicar por falta de acceso a internet.Después de 140km de ruta he podido comprobar que las condiciones de dureza son mucho más extremas que lo que había podido visualizar desde España.La calidad del alojamiento y sobre todo de la comida unido a las elevadas temperaturas y problemas de comunicación por aislamiento telefónico y electrónico hacen la ruta incompatible con la vida.Por eso estoy pensando seriamente en suspender definitivamente el proyecto INDIA EN BICICLETA. Hoy me encuentro en una pequeña ciudad se llama KHARAGPUR alojado en un hotel de calidad europea con buena seguridad alimentaria ,desde aquí durante 2 o 3 días valoraré la mínima posibilidad de continuar el proyecto,cambiar objetivos o finalizarlo y regresar aCalcuta para preparar el retorno a España. si en estos dos días puedo localizar un acceso a internet en la ciudad ampliaré con detalle toda esta información.Un abrazo para todos seguimos en contacto.

CALCUTA DESDE DENTRO

Ya estoy contagiado del espíritu asiático, aquí todo el mundo tiene algo que hacer pero lo hacen tan despacio que parece que no están haciendo nada. Cuando te levantas de la cama después de la primera noche en India te das cuenta que eres una persona nueva, el ritmo vital ha bajado y te sientes relajado, todo lo que te rodea esta cargado de energía positiva. En la vieja Calcuta la gente siempre tiene una sonrisa preparada para ti, aunque estén haciendo un trabajo duro como las personas que tiran de los rikSaw.
Llevo solo dos días pero ya tengo mil imágenes nuevas en la cabeza, si eres un poco curioso allí donde mires siempre verás algo que te sorprende. Hablaré un poco de la calle donde duermo y lo que me rodea mientras camino.
Sudder Street como creo que ya he dicho es la “zona cero” de Calcuta para los viajeros, es la calle por excelencia de los mochileros, como no podía ser de otra forma aquí acuden todos los buscavidas de la ciudad para rascar unas rupias al bolsillo de los pieles rojas. Por la parte legal hay muchas tiendecitas con todos los servicios, Internet, colmado, cambio de divisas, comidas, panadería al aire libre, etc. Si no se quiere acumular peso en la mochila durante el viaje, se pueden comprar aquí todos los artículos de primera necesidad, gel de baño, champú, cepillo de dientes, pasta, camisetas etc, todo a un precio razonable.
Está también la venta al oído, en la que tampoco falta de nada, hay chocolatín, caballín, meretrices y otras cosas peores que no voy a nombrar aquí. No creo que sea yo quien tenga que dar consejos a nadie cada cual sabe lo que tiene que hacer, pero no creo que sea una buena idea comprar mercancias en las “orejatienda”. Lo único bueno es que estos vendedores no son muy agobiantes, si te sabes manejar un poco basta con un - no - con sonrisa para que se den por terminados los business.

En lo que se refiere a la comida mi gasto diario es de unos 4 euros (comer y cenar) un plato de espaguetis por ejemplo cuesta 80 rupias ( 1,30 € ). Si quieres protegerte de la diarrea mientras estas aquí mi recomendación es desayunar y merienda o cena en la Tasca Vasca de Raj y comer en el restaurante jojo´s. Raj es un joven indio habla bien español, tiene un ciber al fondo del callejón de tierra que esta pasando la tienda de ropa que hay después del Hotel Astoria. Saliendo del ciber a la izquierda hay un callejoncito estrecho que termina en la Tasca Vasca de Raj, allí puedes desayunar entre otras cosas tortilla de patata, capuchino, croasant, pan con aceite, magdalenas o un gazpacho riquísimo, todo hecho por él.

En el jojo´s os recomiendo el SIZZLERS (nam o rice) lleva verdura, pollo ademas de elegir entre arroz o torta de pan para acompañar y tiene un presentación muy espectacular, te lo sirven en una piedra ovalada fría donde esta incrustada una bandejita muy caliente, el plato llega a la mesa haciendo un ruido y echando un vapor como cuando abres la olla exprés de golpe, vamos que parece la maquina de vapor del antiguo tren de Villablino. Si puedo insertare aquí un pequeño video para que lo veáis ¡¡¡pensar que esta haciendo ese ruido y soltando vapor unos 5 minutos después de puesto en la mesa¡¡¡

" Este video se lo dedico a mi patrocinador Jose (jefeee) del restaurante JACIRES de Vega de Espinareda (León), también a Jose y Orlando en Medellin Colombia del restaurante J&C (p.ej. laureles) para que investiguen como se hace esto. Aunque es posible que se adelante Yuma ;-) el hombre de la paella para dos mil personas "

La vida de la calle esta protagonizada por escenas de todo tipo, lo mas visible son los yellow taxi recorriendo al asfalto o parados con sus conductores en la acera ofreciéndote el servicio.

No pasará mucho tiempo hasta ver correr un hombre flaco, casi siempre viejo, sudoroso y harapiento tirando de un riskaw con dos o tres personas en lo alto. Creo que no hace falta decir que ningún viajero occidental los utiliza porque va contra los principios de cualquier persona medio normal, permitir que un humano medio descalzo soportando 43º C de temperatura y con el agua hasta las rodillas durante el monzon, te lleve en carro como si fueras un chinito mandarín. Este medio de transporte solo se utiliza y no poco en Calcuta, en el resto de la India esta prohibido, aquí según he leído no tardaran mucho en prohibirlo. Aunque es una forma de vida para mucha gente y resulte vistoso para el turista hay que pensar que es un trabajo tan duro que roza la esclavitud. Una “carrera” cuesta 5 rupias por kilómetro (7 céntimos de euro) y de ahí tienen que pagar el alquiler del riskaw por que ninguno es el propietario.

Calle abajo varias madres con sus hijos bebes vestidos con ropa decolorada te saludan y te acompañan por un buen rato pidiendo ayuda para alimentarlos, su eslogan es “no me des dinero comprame leche ahí, para mi niño” y otro que dice “ food, food the children have hungry”. En esta situación que le encoje el corazón al mas pintado siempre estas en el dilema de debo ayudarles o no. Por norma no le doy nunca dinero a alguien que lo pide sin más, pero aquí hay menores y piden comida, así que después de andar 5 minutos paro a la tropa a la voz de - stop - y les digo dos cosas: - I don´t speak English (“no hablo ingles” es mi frase favorita) y – ¡¡ necesito pensar ¡¡ Se quedan mirándome en silencio y yo miro a los niños, la ropa esta hecha jirones, los que caminan son mas bajitos que lo que corresponde a su edad ( ya habían tenido tiempo de decirme los años de todos) pero sonríen y no están desnutridos tienen la mirada limpia así que no me lo trago, estas van a ser las mujeres que tienen por profesión “limosnera con niño”.
Ya había leído sobre esta posibilidad de encuentro en España. No tardé en decidirme - ya está me voy a cerrar en banda con mi frase de -no hablo English y voy a sacarle provecho al paseito con escoltas, para tomar una clase de ingles. Esperando no equivocarme en la falta de necesidad de los niños eche a andar y la cosa salió tal cual. Viendo que no entendía ni torta y ponía interés en escucharlas me dieron un repasito de ingles de unos 3 kilómetros, desde entonces ya recuerdo como se dice: food, cooking, hungry, child y otra docena de palabros con sus verbos correspondientes. Un rato mas tarde pregunté y confirmaron mis sospechas, algunas incluso alquilan los niños por horas a otras madres y si les compras comida la devuelven en la tienda para quedarse con el dinero. Es algo que en tiempos también se practicaba en España, a día de hoy cuando pueden todavía lo siguen haciendo en las grandes ciudades alguna persona casi siempre extranjera.
Después de explorar bien Sudder y las calles sobre las que ejerce influencia pensé que al día siguiente ya estaría preparado para ir mas allá y ver los barrios en los que no viven del turismo. Para empezar no estaría mal ir caminando hasta la casa de la Madre Teresa de Calcuta, son unos 3 o 4 km callejeando, me acompañara José un voluntario de la mother house que conocí donde Raj. De mañana temprano atravesé todo el barrio musulmán rodeado por el sonido de llamada al rezo en las mezquitas. Su calle principal tiene mucha actividad a cualquier hora, es una sucesión de pequeños negocios muchos de ellos de apenas dos metros cuadrados, el espacio suficiente para que quepa el vendedor sentado en el suelo y la mercancía casi enterrándolo vivo.
A diferencia de Sudder aquí la gente se ocupa de sus tareas y no te prestan ni la mas mínima atención, así que se puede pasear sin escoltas. Llama la atención como trabajan los carniceros cortando la carne sobre el mismísimo suelo. Hay muchas “carnicerías” todas dedicadas exclusivamente a la carne de vacuno, bromeando pensé – que mala leche tienen estos, parece que estuvieran exhibiendo las canales de los animales para fastidiar a sus vecinos hindúes, hay que pensar que para un hindú la vaca es sagrada y contemplar esas carnicerías debe ser para ellos como estar viendo un holocausto.
Unos veinte minutos mas tarde ya estaba frente al calleoncito donde esta la puerta de la casa de la Madre Teresa. Por respeto a esta extraordinaria mujer que nunca quiso ser famosa decidí no hacer fotografiás dentro del centro, aunque esta permitido hacerlas de todo menos de su celda. Solo he disparado una instantánea al letrero de la puerta donde pone el número A la entrada esta sentada una hermana, después de pasar un pequeño pasadizo y un minúsculo patio se accede a un patio mayor rodeado por las ventanas del edificio de tres plantas en el que se reparten las celdas de las hermanas.
En los bajos a nivel del suelo en la pared derecha esta la capilla de unos 50 m2. Nada mas cruzar la puerta esta la enorme lapida de granito que guarda los restos de la Madre Teresa a la que dieron tierra todas las hermanas formando una fila y dejando un puñado de arena cada una hasta cubrir completamente el féretro, ese fue su entierro privado y sin cámaras, después del funeral de estado al que acudieron las personalidades mas importantes de todo el mundo. Llama la atención la sencillez de la tumba que aunque grande en tamaño es de poco adorno. Todos los días sobre el plano de la gran piedra escriben una frase con una caligrafiá en relieve preciosa, usando miles de flores muy pequeñas del tamaño de las de manzanilla ( si alguien quiere verla seguro que solo tiene que buscar en Internet ). José me cuenta que en alguna ocasión han llegado hasta alli sacerdotes de otras religiones a presentarle sus respetos, pero no de forma organizada, era algo como - ya que paso por aquí voy a entrar, es decir a modo particular.
La capilla también es muy modesta, un atril, un pequeño altar delante de un cristo crucificado que esta dibujado en un cartón con forma de cruz de un par de metros de altura. Al fondo hay una vitrina con una figura muy realista de la Madre Teresa, sobre una rodilla enrollando un bebe en una sabana.
En el patio al otro lado de la capilla subiendo unas escalerillas está la celda donde vivió hasta su muerte en1997, casi no la visita nadie `por que no está indicada, a mi me la señaló José el voluntario de la casa al interesarme por ella. La puerta esta abierta, pero el espacio esta protegido por otra puerta con barras de hierro. El interior de no más de 6 m2 se puede ver las cuatro cosas que tenia: un par de mesas muy usadas, dos fotos tamaño folio con el anterior papa, una corona de espinas en la pared, una pequeña librería y un diminuto armario ropero.
Al salir me dijo que a las 4 había una misa en español que si quería acercarme estaba invitado. Aunque no soy persona de misa diaria, no me lo pensé dos veces, estaba seguro que el rito seria especial, se me vino a la cabeza la misa que nos hicieron en Roncesvalles para bendecir a los peregrinos que salíamos hacia Santiago de Compostela. A las cuatro estaba allí como un clavo , en la capilla se agolpaban gentes de medio mundo, sobre todo jóvenes. La misa la ofrecían 4 sacerdotes el principal la hacia en ingles y español, otro la traducía al japones y un tercero al chino, resultó simpático porque el sacerdote principal era muy expresivo usaba muchos gestos y aspavientos y le pedía al cura japones que en su traducción también hiciese los mismos gestos he incluso reprodujese cada sonido onomatopéyico que el había usado en las frases, esto provocaba muchas risas entre los asistentes, la verdad el sermón estuvo divertido. Acabada la misa me senté junto a la tumba con la espalda pegada al granito para meditar un rato, sin ninguna duda es un centro de energía.
A medio día había quedado con José para comer pero me descuadré un poco y cuando me lo encontré ya estaba comido, así que me tomé un gazpacho con él en la taberna de Raj y nos hicimos la foto de despedida. Por si nos ve aquí su familia quiero decir que aunque parezcamos unos crápulas o que estamos viendo la escensión de un santo, los dos estamos bien sanotes y hacemos vida de monasterio. Buenas charladas me he pegado con Pepe, es un gran tipo de los que merece la pena conocer.

Esta noche de martes quiero salir a las 4 de la mañana, si encuentro ciber en mi punto de destino intentaré escribir la primera etapa.

Vamos a ver como sale la cosa......

ESPAÑA - INDIA

Quince días han pasado rápido, la decisión de hacer realidad el proyecto “ India en Bicicleta ” se tomó en el último minuto. Este año por cambio de planes solo he tenido unos seis meses para prepararlo todo. A mediados de abril faltaba mucho por hacer, esto ha supuesto una verdadera carrera contra el reloj si quería estar listo para viajar el día 1 de mayo. La ayuda de mis compañeros de trabajo, de mi familia, mis amigos y el buen hacer de patrocinadores como Juan (Ciclos Mudéjar) y Reyes (en Mapfre) han hecho posible que hoy escriba este articulo desde Calcuta.
Revisada la bicicleta en el taller y con el seguro medico de asistencia en viaje de Mapfre, solo quedaba por resolver un gran problema ¿ como meto en la franquicia del avión 40 kg de peso si solo me permiten 23 kg? Me costó una semana acertar con la formula, pero dí con ella, aunque no estaba seguro que al llegar al aeropuerto diese el resultado que yo había calculado. En la facturación finalmente todo salió como tenia previsto, pero no voy a desvelar el secreto en publico, (lo quemaria) solo hablaré de ello con quien lo necesite y traiga muy buenas recomendaciones ;-) .
El vuelo salio de Madrid a las 14:30 y llego a Londres a las 15:30, son dos horas en el aire pero hay que descontar 1 de diferencia horaria con UK. En tierra una carrerita para hacer transbordo en la terminal 5 y de nuevo en el cielo a las 18 horas. Ocho mas tarde aterrizábamos en Nueva Delhi donde de nuevo había que cambiar a la terminal 1. En este punto si sales a la calle a tomar el aire te abordará algún “gancho” de los taxis para ofrecer el viaje a la terminal 1. En mi caso me ofreció llevarme por 1000 rupias (unos 20 dolares), cuando le dije que me iría en bus me dijo que solo se podía ir en taxi que no existía servicio de bus. Lógicamente sabia que era mentira y además lo que me ofrecía costaba menos de la mitad, así que negocié (los buses van atestados de gente y maletas) pujando por 7 dolares y su “last price” fue de 10 $ entonces decidí irme al autobús que es gratis.
Aquí es donde cuenta todo el trabajo de preparación del viaje, muchos me preguntáis que narices preparo durante tanto tiempo, si después no llevo mas que la primera noche de hotel. Estas pequeñas cosas pero muy numerosas son las que cuesta averiguar en España, pero una vez aquí hacen su papel, de todos modos no se les puede tener en cuenta que usen algún embuste para ganarte, hay que pensar que somos su medio para comer todos los días.
En esta terminal, nueva aerolínea y otra vez a poner a prueba lo pensado en España. Aquí el problema no era de peso, era de piezas en cabina, pero en cinco minutos me di cuenta que la solución pasaba por contratar un mozo de maletas, que son los que se las saben todas en este tipo de aeropuertos. Me salio por seis dolares pero fue muy barato (aquí no tire mucho a la baja, tener contento al mozo era very importante) porque la compañía me exigía que llevara el casco en la bodega, ademas de que llegaría destrozado (es de corcho) la broma por contarse como una pieza extra fuera de franquicia serian unos 50 €. Tampoco voy a contar como lo hizo pero me lo resolvió en un abrir y cerrar de ojos.
Dos horas mas y llegada a Calcuta, ahí se imponen dos cosas; una sacar un tiket prepago para el taxi y dos saber poco ingles para no entender al taxista que siempre intentará hacer que cambies el hotel que ya tienes reservado por otro en el que le dan comisión. El taxista como vió que no me enteraba de nada por que ponía cara de “a mi plim que yo duermo en Pikilín” desistió enseguida del intento y se dedicó a darme unas amenas clases de ingles gratuitas, supongo que seria pensando en que era la única forma de colarmela en el futuro si regresaba algún día a Calcuta jejeje.

El viaje en taxi dura como una hora y cuesta unas 250 rupias (3,50 € ) pero ahí que tener cuidado por si se “despista” el que cobra los tikets al dar las vueltas en mi caso solo se equivocó en 200 rupias, que corrigió en cuanto se lo dije. Si es que con tanta gente esperando no es difícil confundirse en el cambio del único turista.
En el tiket, que en realidad es un folio, esta la matricula del taxi así que hay dos opciones pasar media mañana buscando entre los cientos de “yellow taxi” que están en fila o dejar que te ayude un mozo de maletas, que no se como lo hace pero no le cuesta ni dos minutos. Yo tomé la segunda alternativa y como cosa curiosa os contaré que no todos lo hacen por sacar una propina, la mayor parte lo hacen por ayudar y estar un rato con un extranjero, difícil de creer ¿ verdad? -esto es India.
En en camino pronto pude ver que si en Vietnam aunque muy pocas, aun hay un par de reglas a la hora de conducir, aquí no existe mas que ir buscando un hueco por donde colarse sea por el carril de la derecha o el de la izquierda aunque vengan coches, camiones o motos de frente. Cuatro accidentes (pequeños no os austeis) después se terminó el emocionante viaje en la entrada de la calle Sudder donde se localiza el Hotel Astoria, para el que tenia la reserva.
Venia preparado para encontrarme con una habitación en muy malas condiciones, pues aunque me costó tres dias encontrarlo en internet, no estaba seguro que fuese habitable. No me equivoqué el hotel para mi ranking particular basado en mis alojamientos de anteriores viajes seria un 4 estrellas, es mucho mas que suficiente para un viajero independiente, para los que sean un poco mas sibaritas mejor mirar los de 160 €. El precio es de unas 1000 rupias (15 €) la noche con aire acondicionado, el personal conmigo ha sido muy atento, les he dado una muy buena propina, por que cuando llegas a un sitio nuevo y por primera vez ellos serán tus ojos mientras te adaptas, así que conviene que los tengan bien abiertos.

Aunque hay mucho mas que contar lo dejaré para mañana, porque hoy he querido dar muchos datos para próximos viajeros y va a quedar el articulo muy cansino. Pero si adelanto, que India con solo 4 horas que llevo aquí me ha sorprendido gratamente, esa fama que tiene de ser un país diferente no es por casualidad.